Октябрь: золотая осень

С давних времен в народе октябрь величают листопадником и временем остывающей земли, когда световой день начинает заметно убывать, а температура резко снижается

Первые две-три недели октября — самый нарядный и яркий месяц
осени из-за броского золотого наряда сада и леса. В середине октября, когда деревья его теряют, остывающая с каждым днем земля покрывается мягким, хрустящим под ногами ковром. И тогда не за
горами зима

ВЫСАЖИВАЕМ ЧЕСНОК

Важно соблюдать сроки посадки. Зубки озимого чеснока высаживают за полтора месяца до наступления устойчивых холодов: в период от 25 сентября до 10 октября. Желательно не позднее, так как неукоренившиеся зубки гибнут уже при -10⁰С. Поэтому лучше это сделать пораньше.
Правда, при запаздывании время можно наверстать суточным замачиванием зубков в слабом растворе гумата натрия, а потом двух-трехдневном проращиванием в дождевой воде.
Обратите внимание: чеснок особо требователен к высокому плодородию почвы и влажности. На быстро подсыхающих песчаных и подзолистых почвах хорошего урожая не получишь. Поэтому такие щедро обогащают навозным перегноем или компостом – по ведру на кв. метр. Лучшие предшественники чеснока – огурцы, кабачки, горох. На грядку, предварительно увлажненную, чесночные зубки высаживают в две-три строки с расстоянием между ними 20-30 см, а в рядах между зубками – 5-7 см. Глубина заделывания зубков – 3-5 см.
Лучше использовать зубки одинакового размера и выбирать наиболее
крупные, отбраковывая мелкие и «с болячками». На 1 кв.метр посадок требуется в среднем 40-60 зубков. Чем они крупнее, тем больше расстояние должно быть между ними при посадке.

СОВЕТ

Чеснок любит плодородную почву. Перед посадкой ее нужно щедро удобрить. На 1 кв. метр надо внести 1/2 ведра хорошо перепревшего навоза и перепревших древесных опилок, 1 литровую банку древесной золы, измельченного куриного помета и извести-пушонки. Все тщательно перемешать граблями и ими же заделывают в грунт на глубину 10 см. Под чеснок нельзя вносить свежую органику (она приводит к загниванию), хлористый калий и мочевину — их чеснок не любит.
Перед посадкой зубчики лучшеобработать современным препаратом, фунгицидом, который продается в магазине, согласно инструкции.

При вероятности малоснежной и суровой зимы и в местах с недостаточным снежным покровом поверхность грядки укрывают опавшей листвой (в идеале – кленовой), хвойным лапником, а в последнее время все чаще белым нетканым материалом.
Только имейте в виду, что под любым укрытием предпочитают зимовать полевые мыши и другие грызуны. Вот и приходится по контуру таких грядок раскладывать колючие ветки шиповника и ежевики, боярышника. Радикальное же и более надежное средство
– приманки «Эфа» в виде влагостойких брикетов-таблеток, которые закладывают в пластиковые емкости из-под йогурта, молока, творога и оставляют поблизости. В сухую осеннюю погоду чесночные посадки обязательно поливают.
К сожалению, за редким исключением, владельцы дачных и приусадебных участков для своих посадок годами используют посадочный материал исключительно собственного, выродившегося чеснока, довольствуясь посредственным и нележким урожаем. Такой надо хотя бы периодически обновлять.
Тем более, что российскими селекционерами создано и районировано уже 30 сортов замечательного озимого чеснока, отличающегося от «беспородного» крупным одинаковым размером зубков, отличной лежкостью, устойчивостью к болезням и высокой стабильной урожайностью. Но покупать такой лучше не на рынке, а в ближайших научных опытных хозяйствах. Особо рекомендую
такие удачные сорта, как Петровский, Гулливер и Лекарь, с повышенным содержанием целебных веществ.
Регулярное потребление чеснока заметно укрепляет иммунитет, способствует снижению кровяного давления, содержанию сахара в крови, препятствует развитию атеросклероза, помогает усвояемости пищи. Кроме того, с давних пор замечено: снижает усталость при тяжелых физических и интеллектуальных нагрузках.
Важно, что, помимо целой «аптеки» (бактерицидных эфирных масел, природных антибиотиков, комплекса витаминов), он содержит практически все необходимые нашему организму минералы (около двух десятков), среди которых – селен, способствующий снижению риска онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

ПОДКОРМКА ПЛОДОВЫХ

В октябре, даже при пониженной температуре, продолжается развитие плодовых почек и наращивание корней у яблонь и груш, вишен, слив. Нынче, после очередных погодных аномалий, в частности, переувлажнения почвы, во многих регионах они сильно ослаблены, поражены опасными грибными заболеваниями. Поэтому сейчас практически все плодовые деревья и кустарники остро нуждаются в дополнительном питании в виде подкормок, а также щедром запасе питательных веществ, которые потребуются уже ранней весной.
Причем, как доказано многолетними исследованиями ученых ВНИИ садоводства, даже поздней осенью наш сад нуждается во всех минеральных веществах, в том числе и азотных. По моему опыту, проще и эффективнее всего использовать комплексные минеральные
удобрения, такие, как «Рязаночка», для ягодных культур, заделывая их в сухом виде, на штык лопаты, в канавки под деревьями и кустарниками. Срок подкормки – середина или конец октября. В такое время опасаться неурочного отрастания молодых побегов уже не приходится, зато наши садовые подопечные будут «сыты» до следующего сезона!

ОБНОВЛЕНИЕ ЯГОДНИКОВ

Первая декада октября, после сброса листьев, — лучшее время года для посадок ягодных кустарников – жимолости, крыжовника, черной смородины. Весной это делать затруднительно, поскольку они очень рано пробуждаются, а после набухания почек хуже приживаются. Причем в питомниках желательно выбрать новое поколение сортов, отличающихся от прежних не только повышенной урожайностью и крупноплодностью, но и устойчивостью к основным заболеваниям.
Все ягодники предпочитают не затененное деревьями, хорошо освещенное место. Наилучшая схема посадки — свободная, без загущения, с расстоянием между кустами и рядами -полтора-два метра.
Обычная толщина верхнего плодородного слоя почвы на наших участках — до 25 см, а корневая система ягодников залегает глубоко и широко – до 50 см. Поэтому ямы копают именно такой глубины и диаметра, а главное – заполняют их высокоплодородной землей.
Точнее — смесью из верхнего, самого темного слоя земли, имеющейся на участке, и полностью перепревшего навоза (2:1). Навоз можно заменить компостом.
Кроме того, в каждую посадочную яму я добавляю поллитровую банку
древесной золы и 50-60 г комплексного удобрения «Рязаночка» (оно наиболее удобно, поскольку в пакетике ровно 60 г). Перемешанной с удобрениями смесью земли заранее (за неделю до посадки) заполняю яму на 2/3 объема,затем присыпаю ее влажной землей без удобрений. А когда через неделю почва осядет, непосредственно высаживаю саженцы, заглубляя на 8-10 см ниже, чем они росли в питомнике, таким образом создаю условия для отрастания дополнительного верхнего яруса корней.
Для того чтобы кусты быстрее и лучше прижились, их верхушки укорачиваю на 10-15 см. Потом новосадки остается лишь обильно полить (не менее ведра воды на каждое растение).

ПОРА ЗАНЯТЬСЯ КОМПОСТОМ

Отсутствующий навоз все чаще заменяют компостом, который справедливо считается лучшим натуральным удобрением, если приготовить его правильно. Удобно то, что сырье для компоста в течение всего сезона имеется под рукой. Прежде всего, это сорняки (до созревания семян или с обрезанными семенниками), скошенная газонная трава, остатки сена и соломы, ветки, опилки, бумага, пищевые отходы, овощная ботва после сбора урожая. Для быстрого перепревания все перечисленное нужно измельчать, укладывая слоями 15-20 см, пересыпать землей, периодически увлажняя водой и обогащая калием и фосфором с помощью добавки той же древесной
золы (пару горстей на 1 кв. м).

СОВЕТ

Чтобы компост быстрее созревал, необходимо поддерживать его во влажном состоянии, а для доступа воздуха периодически перелопачивать компостную массу.
В яме и траншее, которую используют для компостирования, этот процесс протекает медленно – до трех лет.
Вдвое быстрее – в большом ящике или просто в куче, шириной не менее полутора и высотой – 1 метр, длина произвольная. Ускорение компостированиятам происходит за счет хорошего доступа воздуха, но тогда периодически приходится заниматься трудоемкой работой – перелопачивать вилами сотни килограммов вязкой массы.
Поэтому поделюсь личным опытом, каким образом можно предельно
упростить этот процесс. Уже третий годя его совмещаю с подготовкой грядок для следующего сезона. В первую очередь таких, которые предназначены для огурцов, кабачков, тыкв.
Мой процесс компостирования занимает всего несколько месяцев. Поначалу в конце сезона готовлю обычную грядку.
Вдоль нее, ровно посередине, прокапываю неглубокую широкую траншею, которую в несколько приемов заполняю ботвой, травой и другими растительными остатками, немного переслаивая их рыхлой землей. Сам процесс перегнивания ускоряется не только из-за свободного доступа воздуха, но и самодельной эффективной добавки, приготовляемой за неделю из забродившего крепкого водного настоя крапивы (1:3).
Не скрою: такой настой на редкость дурно пахнет, поэтому его можно заменить покупными навозными концентратами: «Каурый», «Буцефал», «Радогор» — без запаха, зато с полным сохранением питательных достоинств натурального навоза. Полив даже слабым раствором такого концентрата или сброженной травы многократно сокращает процесс компостирования. Во всяком случае, «начинка» грядки с растительными остатками к апрелю-маю превращается в рыхлую, плодородную почву темногоцвета, где все питательные вещества хорошо сбалансированы и легкодоступны для любых растений. Особенно она хороша для огурцов. Здесь они быстрее
вступают в плодоношение, вырастают вкуснее и реже болеют.

Венедикт Дадыкин,
агроном, журналист

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *